Расстояние меж брусьями нужно уплотнить войлоком, мхом либо паклей. Войлок после монтажа следует подбить два раза. 1-ый раз сходу, также после полной усадки конструкции, через 1,5-2 года.
2.Сруб «в обло». Это очень удобный вид рубки, потому что в углах остаются выпуски бревен, что обеспечивает снутри помещения тепло даже в самые свирепые морозы. В таковой сруб ветер и влага не попадают. Бревна укладываются в приготовленные чаши, для удобства монтажа крепятся скобами.
Определяем ширину желоба, на который будет улечся верхнее бревно. Особым инвентарем устанавливается избранный размер. Повдоль всей длинны проводится условная черта полосы соприкосновения. В итоге остаются две параллельные метки, куда крепятся бревна скобами, но так, чтоб их можно было позже вынуть. Сверху, во всю длину бревен видны поставленные ранее метки, где нужно вытесать желоб, чтоб точно повторить дугу касания бревна.
В гнезда нижнего бревна забивают коксы, которые делают функцию гвоздиков. Они имеют прямоугольную форму и утолщения в центре. Коксы укрепляют меж собой бревна, придавая крепкость вертикальным стенкам. Потом укладывают мох либо волокно.
3.Брусчатые стенки — более обычный метод укладки. Брусья готовят из бревен, потом укладываются один над другим. Отходы после опиливания, обычно, употребляются для пола либо чердачного помещения. Меж брусьями прокладывается теплоизоляционный материал (войлок, пакля). Толстый войлок укладывают в один слой, чтоб перекрыть нижележащие швы. Узкий уплотнитель нужно уложить в два слоя. Их концы нужно стыковать вплотную, чтоб шов также был закрыт.
На рисунке показано соединение брусчатых стенок. Во избежание разрушения нижних бревен, под их нужно укладывать доску шириной 250мм и шириной 40-50мм.
